Bouwverslag van de Hephaestus Rostock 3D printer - Deel 2

Door FiXeL op zondag 3 november 2013 18:52 - Reacties (3)
Categorie: -, Views: 3.626

Al een tijdje weer niks laten horen, maar dat komt ook omdat de printer werkt, en ik er toch enorm veel plezier van beleef! Het is allemaal nog niet helemaal naar wens, maar het werkt!

De eerste opgave was toch wel de firmware, ik gebruik nu een johann's fork van Marlin, maar misschien stap ik over op repertier, gezien ik de host software prima vindt, en de repertier firmware beter samenwerkt met repertier host. (als in direct firmware wegschrijven naar het Ramps bordje via de repertier host)

Iig, voor mensen die marlin willen gebruiken, en na het downloaden van de firmware met een hoop bestanden zitten: De belangrijkste is configuration.h, en misschien dat je in configuration_adv.h nog wat dingen wilt aanpassen, maar de rest hoef je eigenlijk niet aan te komen. In Language.h kan je eventueel nog je printer een naam geven, leuk als je info in de host software opvraagt. :)

In configuration.h staan een aantal dingen niet helemaal goed voor een standaard rostock, maar ik geloof ook dat Johann dat expres gedaan heeft, zodat mensen dingen gaan proberen en een beetje bekend raken met de firmware. Iig, mijn printer wou de eerste keer helemaal niks behalve G28, en wat bleek? Er staat een regel in de firmware dat na het raken van de endstops de printer niet naar het negatieve kwadrant mag bewegen. Maak je van True - False, dan werkt het.

Nog een tip: Repertier heeft onder het kopje tools een belt en leadscrew calculator. In mijn geval gebruik ik geen leadscrews, maar een timing belt met poelies. Geef de pitch op van je timing belt, en het aantal tanden van je poelie, en hoppa, je hebt direct de juiste waarde die je op kan geven in configuration.h voor je X- Y- en Z- steps.

Als je aluminium poelies gebruikt die kleiner zijn dan de standaard poelies, moet je ook kleinere lagers voor de idler end gebruiken. (bovenin)

Calibratie

Als je eenmaal het aantal stappen goed hebt, kan je voorzichtig beginnen met calibreren. Helaas is dit wel wat een probleem als je glas gebruikt als printbed. Glas is helaas niet zo vlak als gedacht, en ik zal niet de enigste zijn die hier tegenaan gaat lopen. Mijn eerste glasplaatje was bijna een milimeter krom, en uit nood heb ik toen een plaatje gewoon glas bij de glaszetter vandaan gehaald. Iig, dit plaatje was ook niet helemaal vlak, maar goed genoeg om te calibreren. Het vervangende plaatje borosilicaat glas was ook niet helemaal vlak, dus overweeg ik om over te gaan op een aluminium printbed met vermogensweerstanden als verwarming.

Iig, als je de steps voor X,Y en Z goed hebt staan, wordt het tijd om de Z- afstand vanaf eindschakelaars naar het printbed te meten. Omdat het glas niet perfect glad is, zal je wat moeten middelen, en eventueel later nog wat moeten bijstellen. Meet eerst de Z- afstand op X+0, Y+0. (het midden van je printbed) Als je geen meetklokje hebt, kan je volstaan met een plaatje wat een bepaalde dikte heeft, en dan positioneer je naar bijvoorbeeld Z+3 als je plaatje 3mm dik is.

G-code: G1 X0 Y0 Z10 F15000 (of hoe snel je durft) en dan G1 Z3 F1000

Vervolgens ga je naar X-90 en X+90. Zit er een afwijking in? Dan klopt je kinematica niet helemaal. Zoek het volgende op in Configuration.h:


code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
//===========================================================================
//============================== Delta Settings =============================
//===========================================================================
// Enable DELTA kinematics
#define DELTA

// Make delta curves from many straight lines (linear interpolation).
// This is a trade-off between visible corners (not enough segments)
// and processor overload (too many expensive sqrt calls).
#define DELTA_SEGMENTS_PER_SECOND 200

// Center-to-center distance of the holes in the diagonal push rods.
#define DELTA_DIAGONAL_ROD 250 // mm

// Horizontal offset from middle of printer to smooth rod center.
#define DELTA_SMOOTH_ROD_OFFSET 177.5 // mm

// Horizontal offset of the universal joints on the end effector.
#define DELTA_EFFECTOR_OFFSET 33.0 // mm

// Horizontal offset of the universal joints on the carriages.
#define DELTA_CARRIAGE_OFFSET 24.38 // mm



Verklaring: DELTA_SEGMENTS_PER_SECOND = in hoeveel stukjes de firmware een interpolatie op gaat delen, deze heb ik nu zelf op 100 staan, en dat ziet er best aardig uit.

DELTA_DIAGONAL_ROD = verschaling. Als je in het X,Y vlak te groot of te klein print, pas je deze waarde aan.

DELTA_EFFECTOR_OFFSET = Als je een standaard rostock platform gebruikt, afblijven!

Stel DELTA_CARRIAGE_OFFSET bij totdat je enigzins vlak uitkomt. (gezien een plaatje glas niet vlak is, is het een beetje middelen)

Dan ga je meten op X+0 Y+0, X+0 Y+90, op X-77.942 Y-45 en X+77.942 Y-45. (steekcircel 180mm, op 120 graden verdeeld)

Al die 4 punten moeten ongeveer gelijk zijn. Zo niet, eindschakelaars bijstellen en/of delta carriage offset totdat dit wel het geval is. Vervolgens herhalen todat je ongeveer een vlak bed hebt.

Marlin beschikt ook over auto bed leveling met G29, maar dit moet je pas gaan gebruiken als je printer goed gecalibreerd is. Het is een hulpmiddel en geen lapmiddel. :) Iig, ik moet deze functie nog toevoegen aan de printer, en ik wou dat met een micro servo gaan doen die de probe in- en uitklapt. (Ramps + marlin firmware kan met M280 ook servo's aansturen)

Extruder calibratie

Dit is een beetje tricky, zeker bij een delta printer. Iig, je wilt als je G1 E30 F200 opgeeft in pronterface of repertier toch echt 30mm fillament voeden... Plak een stukje tape op je ingaande fillament op bijvoorbeeld 120mm van de inlaat. Geef dan in de host software op dat je bijvoorbeeld 50mm wilt extruderen. Doe dit met verwarmde hotend en extrudeer het. Zonder hotend (dus zo doorvoeren is geen nauwkeurige meting!) Stel je e-steps bij voor de E-as zodat je ongeveer goed zit. (eventueel kan je later nog wat bijstellen in de host software, maar het is wel belangrijk dat je firmware enigzins klopt en je extruder niet slipt)

Per rol fillament zit er verschil in de diameter, dus check altijd voordat je een rol plaatst de dikte van de draad op meerdere punten met een schuifmaat. Deze waarde kan je invoeren in Slic3r, of wat je ook maar gebruikt om een .STL in plakjes te hakken. Voor een delta printer wil je ook je retract instellen, die mag best wel hoog staan omdat je extruder vrij ver weg hangt van je hotend, en er toch wel wat flex in de draad zit. Dit is helaas een zwak punt van delta printers, omdat je het fillament over een vrij lange afstand moet doorvoeren naar de hotend krijg je ook te maken met het feit dat de draad ingedrukt wordt. Te weinig retract betekend oozing, (de draad veert weer uit) en levert niet zulke mooie prints op. Op dit moment heb ik daar toch best veel last van met een MK5 Jhead, dus overweeg ik om de extruder vlak boven de printkop te hangen met contragewichten.

De eerste printjes

http://tweakers.net/ext/f/7qKrvt681dmLvdXIRVmirbyg/medium.jpg

Zoals het een slecht gecalibreerde printer betaamt, is het nog niet helemaal wat het wezen moet....

http://tweakers.net/ext/f/AHvcSElHB0DLTjPVvw9WlPdT/medium.jpg

De 2e print kwam al iets beter uit de verf, maar zonder fan was het toch niet echt geweldig....

http://tweakers.net/ext/f/m6dabAtgK2hQgvIxWKXXboZd/medium.jpg

Een 40mm fan op de printkop gemaakt, en als 3e print een teethy tiki gekozen op 1,5 schaal om als vaasje te printen... Epic fail... :+ het ding delamineerde toen ik hem los wou halen.... Uiteindelijk bleek het PLA wat ik had toch beter te hechten op een hogere temperatuur.

http://tweakers.net/ext/f/mWqjlwWS664RYv1ne5MTodIl/medium.jpg

Magoed, na veel gepruts kon ik toch wel onderdelen printen voor de spoelhouder 1.0 (we zitten nu op 2.0 gezien een deel van de draad die ik hierna besteld had, op andere haspels zit) Een ander nadeel van versie 1.0 was dat als de haspel bijna leeg was, deze van het balhoofd lager getrokken werd.... (had ik nog over van het reviseren van de lagers de stuurkolom van mn scooter, deze bleek dus niet te passen)

http://tweakers.net/ext/f/kCDs2zLoyYtMEeoWP8xtb0od/medium.jpg

Dit was een leuke print om te doen, en deze staat nu bovenop de CNC besturing (TNC) van mn werk. :) Collega's vonden hem leuk, de ene wou een full figure, dus geprint, en de andere wou de bust wel voor op het dashboard van de auto... Okey, dus geprint. :)

http://tweakers.net/ext/f/Ycb2mKhNzNItmtmNpBi51G9F/medium.jpg

Het is echt verbazingwekkend hoe goed haarlak werkt om PLA op zijn plek te houden... Ook voor kleine ABS prints werkt het goed.

http://tweakers.net/ext/f/qIptK3veKM1Dy3HGjLHsgrdk/medium.jpg

De tweede upgrade werd toch wel het vervangen van de 40mm fan. Leuk idee, maar de fan zat regelmatig in de weg (de klemmen die het glasplaatje beethouden) en echt veel airflow krijg je er ook niet vanaf. Dus een 140mm noctua fan uit de rommeldoos geplukt en met sketchup wat onderdelen getekend. Naast wat onderdelen die ik overhad van de printer, toch weer een leuke upgrade gemaakt. :)

Het is nog niet helemaal zoals ik het hebben wil, maar dat komt t.z.t. nog wel.

http://tweakers.net/ext/f/rf2B12PC4muBSzxC8TKiAmBh/medium.jpg

PLA heeft hier de neiging om veel te oozen, wat met ABS na veel afstellen best wel meeviel. De groene kikker is in ABS geprint, en ziet er een stuk strakker uit. In PLA, blijft het toch een rommeltje, ook met andere prints.

Oftwel, nog veel af te stellen. :(

Arg, een Afwijking!

Ondanks dat de printer werkt, is er op de maatvoering nog wel het nodige aan te merken. (net als de extrusie overigens) Helaas zit er een vreemde afwijking in X en Y, waardoor hij in de Y-as iets kleiner print, en ronde gaten zijn ovaal. Na wat meten van onderdelen ben ik toch tot de conclusie gekomen dat de 3D-printer van WeedZi niet helemaal zuiver aan de maat print, en mijn platform dus ook niet zuiver is. Magoed, ik hoop in de loop van deze week een nieuw platform te maken uit aluminium, hopelijk heb ik dan die afwijking uit de printer.... Als het daar aan ligt iig, want het is een gok...

In ieder geval heb ik wel 12x F63ZZ kogellagers besteld voor de lagering, en een micro servo voor de bed leveling probe. Het extrudeer probleem is het volgende op de to-do list, daarna eens kijken of ik een vlakker bed kan maken.

So Far

http://tweakers.net/ext/f/FIn2VORu2elaeXP2ReVmb5OX/medium.jpg

De printer werkt, al is er nog een hoop werk te doen. Ook het eerste idee om deze printer autonoom te laten printen met een SD kaartlezer en LCD scherm heb ik voorlopig laten varen, en er een 2e hands laptop aan geknoopt. Dit geeft iets meer controle tijdens het printproces omdat je tijdens het printen hier en daar nog wat kan tweaken, maar er bestaat ook het risico dat de verbinding wegvalt.

En dat gebeurt helaas soms wel. :( Het laptop scherm neerklappen om het scherm uit te doen gaat soms prima, maar als je tussen een print door even wilt kijken en hem openklapt kan als gevolg hebben dat de printer er mee ophoudt. De electronica is zo gevoelig dat zelfs het aansluiten van een dremel op de zelfde stekkerdoos de printer kan doen stoppen. :(

Magoed, dat doen we dus niet meer, en er zijn ook zeker voordelen te noemen aan het gebruik van een laptop. :) Ik heb nog nťt wifi bereik (mijn mobiel heeft in de werkplaats practisch geen bereik) maar het is net voldoende zodat ik:

A: De laptop op kan nemen in het netwerk en mappen kan delen, en bestanden over kan zetten.
B: Printjobs kan slicen op mn PC (Core i7 2600K) inplaats van een dual core centrino laptop cpu. (je wilt echt niet grote dingen slicen op die laptop, geloof me)
C: Mocht ik me tijdens het checken van de print vervelen, kan ik altijd ff GOT checken, gezien internet aanwezig is. :P

Naja, er is nog een hoop te doen, en hopelijk kan ik bij de volgende update van dit blog wat verdere voortgang melden.

Bedankt voor het lezen, en natuurlijk ook de reacties!

Volgende: Bouwverslag van de Hephaestus Rostock 3D printer 09-'13 Bouwverslag van de Hephaestus Rostock 3D printer

Reacties


Door Tweakers user TheNephilim, woensdag 6 november 2013 18:14

Haha, vet man! ^^ Heb het even vluchtig doorgelezen, maar vooral die fanhouder is natuurlijk helemaal tof. Iets nodig hebben, tekenen en meteen uitprinten; super handig natuurlijk.

Door Tweakers user GateKeaper, donderdag 7 november 2013 16:03

Heb je toevallig ook een filmpje van het apparaat in werking? Ben wel benieuwd hoe dat er nu uitziet. Eventueel versneld afgespeeld ;-)

Door Tweakers user FiXeL, donderdag 7 november 2013 16:46

http://www.youtube.com/wa...=UUW4a_BBoxtDWr82cdldWSaQ

En als je andere printers wilt zien, zoek eens op Rostock 3D printer op YT.

Reageren is niet meer mogelijk